“抵制新疆棉花，本質是排斥中國供應鏈。”
3月25日，H&M抵制新疆棉花事件在社交網絡媒體上持續發酵，目前已有多家跨國服飾企業品牌如Nike、阿迪達斯、ZARA、Gap被曝曾發過類似聲明。
品牌背后的瑞士良好棉花發展協會（Better Cotton Initiative，BCI）也站到了聚光燈前，聲明中稱“BCI已決定暫停在新疆發放BCI棉花許可證，因此H&M產品所需要的棉花將不再從那里獲得”。
3月24日，H&M中國聲明稱，“H&M集團通過全球認證的第三方來采購更可持續的棉花，目的是支持世界各地的棉農采取更可持續的種植方式來種植棉花。H&M集團并不直接從任何供應商處采購棉花。H&M 集團一如既往地尊重中國消費者，我們致力于在中國的長期投入與發展，目前在中國與超過350家生產廠商合作，為中國及全球消費者提供符合可持續發展原則的服飾產品。”
“這不是單個品牌的行為，是BCI這個組織，經濟利益成分更大，背后是對棉花供應鏈定價權和標準權的掌控。”服裝行業分析師馬崗對21世紀經濟報道記者表示，“外資品牌一邊想賺中國消費者的錢，一邊還打壓中國供應鏈，低估了中國消費者的反應。”
供應鏈之爭
馬崗指出，早在2020年9月，H&M就宣布中斷與新疆華孚（A股上市公司，以紗線制造和銷售為主）合作，理由是“強迫勞動”。
H&M禁用新疆棉花的背后，還有Nike、Gap、Zara、UNIQLO等品牌，他們背后的主導者，實為BCI，背后是供應鏈主導權的爭奪，以及定價權和標準的爭奪。
馬崗解釋，BCI是供應鏈聯盟，掌握定價權。BCI擁有五個類別的會員，分別是：1）零售品牌會員，也就是采購商，比如H&M，耐克等；2）供應商制造商，以棉商、紗線廠為主；3）種植者組織；4）其他類別，主要為供應鏈提供技術的公司；5）社會團體，主要為棉花相關的非盈利性組織。
BCI公布的數據顯示，2019年，其零售品牌會員的棉花用量超過300萬噸，占全球用量的10%，BCI的供應量則占全球的30%左右。BCI組織的采購量和供應量在全球首屈一指，掌控著棉花的標準和定價權，影響力不言而喻。
禁用新疆棉花，本質是排斥中國供應鏈。中國產棉占全球約22%，新疆棉花產量占中國80%，目標不是新疆棉花，而是中國棉花，甚至是中國紡織供應鏈。
“這和中國紡織產業在全球的分工有關，2018年，中國纖維加工總量約5460萬噸，超過全球纖維加工總量的50%；中國紡織品服裝出口額2767.3億美元，占全球35%。”馬崗表示，中國出口的紡織品，在國際品牌時裝店里，貼上各色品牌LOGO，賣出更高的價格。
2019年全球棉花總產量1.22億包。棉花主產區主要占比情況：印度占比24.3%、中國占比22.4%、美國占比16.3%、巴西占比10.7%、巴基斯坦5.4%。
2019年全球棉花消費量1.18億包。棉花消費的主要占比情況為：中國3650萬包占比30.9%、印度2450萬包占比20.7%、巴基斯坦1080萬包占比9.1%、美國300萬包占比2.5%、巴西340萬包占比2.9%。
棉花出口國主要有美國、巴西、澳大利亞及印度。2019年，美國產量的80%以上、澳大利亞產量的80%左右、巴西產量的60%左右、印度產量的10%以上都用于出口，四國的出口量占世界棉花出口量的80％以上。進口國主要集中在亞洲，中國、土耳其、越南、孟加拉國、巴基斯坦棉花年均進口量都在400萬包以上，合計占全球進口總量的70%以上。
“從總產量和總消費量看，中國自產棉花還無法供應中國棉花的消費，這和中國擁有大量的紡織企業有關，他們是國外品牌的供應商，提供制造服務需要消耗大量棉花。”馬崗表示，“顯然，受益者是美國、澳大利亞等大量出口棉花的國家。”
事實上，國際品牌的供應鏈布局，本質是追求利益最大化。2012年，阿迪達斯關閉中國大陸的自有工廠，而這家工廠在蘇州擁有15年的歷史。撤出蘇州之后，阿迪達斯選擇供應鏈成本更低的東南亞國家。
服裝產業變局
疫情之下，由于全球疫情致使線下門店的關閉，加上社交需求大幅下降，與之相關的品類需求出現大幅下滑，服裝是受影響最大的消費細分領域之一。
奧緯咨詢此前發布報告稱，2020年有4000億人民幣從中國這個全球最大的服裝市場蒸發，從而使得大多數服裝品牌面臨風險。疫情使中國的服裝和鞋類市場出現了長期結構性轉變：電商取得進一步增長并向高收入群體加速滲透，不同線級城市間的市場分化加劇，線下門店面臨更為嚴峻的挑戰，亟需轉變思路以適應疫情后的新常態。
在疫情之下，外資服裝品牌在全球都受到了較大沖擊，2020年H&M、Zara等集團營收都大幅下滑，在中國市場率先恢復、線上市場成熟且品牌越來越倚重線上渠道、數字營銷的情況下，此次風波后，外資服裝品牌在華發展“面目模糊”。
H＆M集團在2020財年（2019年12月1日至2020年11月30日）凈銷售額達187,031百萬瑞典克朗。以當地貨幣計，凈銷售額下降了18％。大流行對該銷售發展造成了嚴重的負面影響，特別是在第二季度，大多數市場暫時關閉了商店。最嚴重的時候，約80％的門店關閉。
中國是H&M集團2020年第四季度銷售排名第四的市場，僅次于德國、美國、英國，也是下滑幅度最小的市場之一。
圖源：H&M財報。
ZARA母公司Inditex集團在2020財年（2020年2月1日到2021年1月31日）凈銷售額為204億歐元，剔除匯率影響后，同比降幅降至28%或25%。在本財年期間，100％的商店都被強制關閉或限制了交易時間。在線銷售額增長了77％，達到66億歐元。
而另一家美國大型服裝零售商蓋璞集團Gap傳出正在權衡各項因素，可能出售其在中國的業務。Gap大約十年前進入中國市場，押注世界第二大經濟體的居民收入不斷增長，以促進其銷售。但是由于經營情況低迷，此前Gap將旗下品牌Old Navy撤出中國市場。
在截至1月31日的2020財年四季度，蓋璞集團44.24億美元的收入中只有2.27億美元來自于亞太市場，全年亞太市場7.10億美元的收入占集團138.00億美元的5.1%。
除了疫情，服裝零售商們還受到其他地域因素影響，迅銷的供應商位于緬甸的工廠遭遇縱火，導致部分產品生產和交付將會延遲。緬甸的政變也導致一些服飾品牌暫停了緬甸的訂單，包括Inditex、H&M、Mango等。
反觀中國本土服裝品牌，近日李寧發布2020年財報，營收達144.57億元人民幣，較2019年同期上升4.2%。毛利較2019年的68.05億元人民幣上升4.2%至70.94億元人民幣，集團整體毛利率為49.1%，與上年持平（2019年：49.1%）。2020年凈利率提高至11.7%，扣除上年同期一次性與經營無關的損益，凈利潤漲幅34.2%至16.98億元人民幣，大賺17億元。
在此次事件中，安踏、李寧等多家中國本土品牌也發出聲明支持新疆棉花。
后續會對中國本土企業有什么影響？馬崗認為，“更多的中國服裝品牌，以中國文化為設計元素，登上國際舞臺，向世界展示中國之美。但是，從消費品牌的知名度看，從消費品牌的經營規模看，在中國市場擁有絕對優勢的品牌還不夠多。中國品牌要崛起，靠的是硬實力，目前看，中國品牌有一定成績，但在主流消費市場的沒有絕對優勢，任重道遠。”
（作者：盧杉 編輯：張偉賢）
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